Ebbene un risultato è visibile e significativo. Il Tarì ha finalmente incontrato il proprio territorio per cominciare a studiarlo ed a ricercare un dialogo. È già una buona notizia, ci sono stati anche i tempi dell’isolazionismo. Il puntuale (come sempre) resoconto di Chiara De Martino su Preziosa Magazine permette di farsi un’idea degli spunti emersi a Marcianise durante il Convegno dedicato allo sviluppo dell’area casertana. In particolare un punto di partenza per un’analisi ci è dato da Pasquale Persico, docente di Politica economica all’Università di Salerno. Il suo intervento ha posto l’attenzione sullo sviluppo spontaneo del tessuto di imprese che di fatto impone un quadro alquanto eterogeneo. Nel basso casertano non esiste un modello caratterizzante preciso. Il Tarì, impostandosi come cittadella professionale degli addetti ai lavori orafi, convive al lato di grossi insediamenti retail ed a fianco di stabilimenti multinazionali (Coca Cola) i cui destini sono decisi lontano dal Sud Italia. Logiche differenti, strategie coincidenti?
 
Il futuro si dovrà basare dunque - e ciò emerge dalle riflessioni di Pasquale Persico, ma anche di altri relatori - sulla ricomposizione delle varie identità specifiche dei soggetti chiamati in causa. Ma qual è l’identità del Tarì? Forse le slide di presentazione dell’unicità del progetto si sono un po' ingiallite. La cittadella orafa non ha certo smesso di entusiasmare chi non la visita per la prima volta, niente da dire. Ma in vent’anni lo scenario è cambiato: sicurezza, economia di scala, semplificazione logistica sono fattori ancora di grande efficacia. Vero, ma cosa resta della vocazione industriale del primo decennio? O della forza d’attrazione esercitata su imprese e servizi in un raggio geografico esteso?

Enti e soggetti istituzionali sembrano dunque investire il Tarì di un ruolo che non può che rendere orgogliosi i Soci e gli operatori insediati. Ma il compito di agire come volano e catalizzatore di iniziative territoriali riporta alla questione identitaria. Cos’è il Tarì a vent’anni dall’esordio? Un elemento sollecitatore di una economia trasversale fatta di industria, commercio e servizi, come ha giustamente rilevato il Prof. Persico? Certo, lo era e lo è. Ma la componente industriale è quasi scomparsa, quella commerciale è rimpicciolita dal ridimensionamento del comparto gioielleria su scala nazionale, la qualificazione dei servizi non è avanzata. Il Tarì di certo non ha ancora sprigionato un proprio think tank, un ponte per pensare il futuro. È giusto dargli questa competenza di pianificazione estesa?
 
Miglioramenti alla viabilità, logistica stradale, arredi urbani e decoro, dialogo con il territorio, dialogo con la cultura. Va bene tutto. Ma il futuro del Tarì non può prescindere da un tavolo progettuale ben più vasto: cosa saranno l'oreficeria e la gioielleria nel prossimo decennio? Quale sistema distributivo sarà quello vincente? Quanto sarà necessario un deciso innalzamento tecnico-qualitativo? In che dimensioni si potrà accedere all'internazionalizzazione? Cosa sarà conveniente produrre ancora in Italia? Che ruolo avremo in Campania nella nuova geografia fieristica? Quanto strategico è il gioiello nella programmazione economica nazionale? Quale modello formativo dovrà essere adottato per adattare le nuove generazioni al cambiamento? Che legami sarà opportuno stringere con le nuove capitali orafo-gemmologiche mondiali? Come si risponderà alla sfida etica della Fair Disclosure? In che modo il Tarì intende riannodare la propria cultura artigiana a Napoli, la città madre e culla della più generale cultura artistica? Cosa sarà del Polo Orafo Campano prefigurato ad inizio millennio? Che posto occupa oggi il gioiello nella gerarchia dello sviluppo delle imprese decisa dalla Regione e dai soggetti istituzionali?

Di scena venerdì 14 luglio al Tarì un convegno che intende focalizzare il destino prossimo dell’area casertana meridionale. Molti sono gli stabilimenti produttivi e distributivi che negli ultimi decenni vi si sono andati insediando. E molte sono le tipologie delle attività economiche presenti, ciascuna con proprie caratteristiche e con una propria traiettoria. In quest’area si è andata configurando una concentrazione di nodi infrastrutturali, l’interporto, assi primari di comunicazione stradale e ferroviaria insieme a grosse strutture retail. È infatti la grande area metropolitana napoletana che ha trovato nella provincia casertana quegli spazi necessari per svilupparsi fuori dal congestionamento urbano.

Il centro orafo il Tarì non fa eccezione a questa strategia di riposizionamento che ha indotto gli imprenditori del gioiello a individuare un’area specializzata nello scacchiere di Caserta Sud, già 21 anni fa.  Oromare e Polo della Qualità hanno poi, agli inizi del nuovo millennio, accresciuto la presenza orafa nel distretto, ma con esiti non positivi. Questo è il contesto che sarà analizzato dagli specialisti nella sala Convegni del Centro Orafo: Pasquale Persico, docente di Politica economica all’Università di Salerno, Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, Luigi Traettino, presidente Unione industriali di Caserta, Mario Mustilli, consigliere del Presidente della Giunta regionale della Campania, Stefano Graziano, consigliere regionale,  Amedeo Lepore, Assessore regionale alle Attività produttive, Riccardo Macchioni, delegato area Affari e Bilancio dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Lucio Romano, vicepresidente della XIV Commissione permanente Politiche dell’Unione Europea, Raffaela Pignetti, presidente Asi Caserta. 

​È evidente che, a distanza di anni dall’inaugurazione, il Tarì si confronta con uno scenario contraddistinto in modo più marcato dalla consistente presenza della grande distribuzione retail del centro Campania e dell’outlet la Reggia, attrattori di una clientela retail che ormai connota l’utenza sul territorio. La pianificazione regionale aveva individuato nel 2001 a Marcianise un distretto del polo orafo campano, con precise caratteristiche produttive. Ma da quella data molto è cambiato nel comparto a livello nazionale e regionale. Il distretto torrese del corallo, quello urbano napoletano e quello basso casertano sono chiamati a cercare nuove logiche sinergiche, nuove strategie di sviluppo, aggiornate con il mutato quadro e con le necessarie misure di internazionalizzazione.  Il Tarì ha bisogno di trovare un proprio futuro innanzitutto nella relazione con il territorio che lo circonda e con le prospettive del settore.

Un avvicendamento fantasmagorico di luci, colori, immagini, figure infondono vivacità e gioia ai gioielli. Il caleidoscopio ispira l’alta gioielleria e la obbliga a riferirsi ad un'ampia tavolozza gemmologica. Questo è l'effetto straordinario che sempre di più ispira molte firme prestigiose. Vediamo cosa hanno in comune. Innanzitutto la policromia accentuata tende a coprire l'arco visivo con effetto rainbow: più colori ci sono, tanto meglio. Fanatici e radicali della dittatura rosso/verde/blu, stiamo parlando a voi!
 
In questa prospettiva si propone l'opale come centro di equilibrio. Cosa c'è di meglio di una gemma che contiene tutti i colori? L'anello Anarashi riprende nel pavé di contorno tutte le suggestioni dell'opale etiope centrale. Ardito l'inserto sull'opale, un fancy zaffiro giallo.

Tinte vivide e sfavillanti, invece, sono accostate alla rinfusa e quasi accatastate con effetto che si risolve in quel design classico, esotismo d'ispirazione indiana. È l’anello di Victore de Castellane per Dior. L’allegria dei colori dei corindoni declinata nelle alternanze dei vari tagli: tondi, goccia, smeraldo, il tutto evidenziato dal taglio ovale posto al centro.
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Sfavillante fuoco d’artificio l’anello di Rom Hami. Il rosa esplode in questo anello dal design geometrico. Il contrasto tra l’intenso rosa della possibile tormalina e il rosato pallido della madre perla conferisce uno stile elegante e brioso. 
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Gli orecchini di Robert Procop si propongono in uno stile innovativo capace di accordare i più svariati colori con la molteplicità delle forme. Le forti tinte del verde e del fucsia vivido, il giallo lucente, il delicato azzurro si oppongono tra linee sinusoidali e linee dritte. Il tutto combinato e armonizzato nella ricercata alternanza dei tagli ovali e tondi. Tsavoriti, zaffiri rosa, acquemarine.

L’anello di Chopard, intitolato Red Carpet, è una deflagrazione di vivacità. Il taglio cabochon della tormalina sovrasta il gioco vivace del contrasto tra il colore viola e il giallo. Questa esplosione di forti colori è contornata dai motivi floreali del gambo.
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Chantecler punta alla forza del rosso e del fuxia. Le gemme preziose in questi orecchini vengono audacemente inserite in struttura di oro giallo dal design classico. Il risultato finale? Eleganza radical chic!
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Ron Hami con questo anello punta al gioco della forme geometriche: rombi e sfere si legano in un struttura stilizzata. La rotondità della perla addolcisce sia l’audacia del azzurro e sia la forza del giallo dell’oro. Il tutto appare armonioso in un modello eccentrico e alquanto sorprendente.
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L’effetto caleidoscopio, con l'anello di Burst Cuff, si declina nello stile dark. Il colore grigio della montatura fa da sfondo alla vivacità dei colori delle gemme che si coordina in una composizione centrale resa possibile dai particolari tagli delle pietre preziose. Nella mescolanza “ordinata” di colori e forme il protagonista in assoluto è il rosso intenso del rubino posto al centro. Bello il gioco con l'indicolite.

Un “mucchio” allegro il doppio anello di Commes de Musee. Le gemme preziose nelle molteplici tonalità del blu sembrano essere messe alla rinfusa. I tagli triangolo sostengono l’effetto di massa Indistinta. L’esito dell’effetto caleidoscopio è decisamente gioioso e vivace grazie agli zaffiri blu, alle acquemarine, ai berilli.
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Immaginate una bella domenica di primavera. Giornata di sole, scampagnata al Bosco di Capodimonte o al Parco Sempione, pic-nic con due panini al sacco e un po’ di crostata, e qualche diamante grezzo.

Qualche diamante grezzo?!

Strano a dirsi, ma è proprio ciò che può avvenire in un parco in Arkansas, il Crater of Diamonds State Park. Arrivi, paghi il biglietto, cerchi, scavi, e se sei bravo (ma anche fortunato) trovi un diamante grezzo e te lo porti a casa. Sì, proprio così: in questo parco vige la regola tutta americana del “keep what you find”. Qualsiasi diamante trovato diventa tuo.

L’ultimo ritrovamento? L’ha effettuato un ragazzino 14enne qualche giorno fa, raccogliendo un diamante da 7,44 carati, il settimo ritrovamento più grande dall’apertura del parco al pubblico nel 1972. Un ottimo investimento di tempo e denaro, se pensiamo che il biglietto d’ingresso costa 10$ e che il diamante è stato trovato dopo soli 30 minuti…

Nel 2015, invece, un altro ritrovamento da record, da parte di una donna del Colorado. La sua gemma, poi rinominata “Esperanza Diamond”, ha un peso di 8,52 carati e la grandezza di un quarto di dollaro statunitense. Lo staff del parco garantisce assistenza post-ritrovamento riguardo l’identificazione del tipo di gemma.
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Il più grande diamante mai ritrovato nel Cratere dei Diamanti, oltretutto il più grande mai recuperato negli Stati Uniti, è l’Uncle Sam: una gemma fantastica raccolta nel 1924 dal peso di 40,23 carati. Questo diamante è stato tagliato due volte, ed è attualmente un emerald cut da 12,42 carati. La classifica dei diamanti rinvenuti viene curata dal sito del Parco.

In taglieria abbiamo spesso a che fare con grezzi d’opale. Per un tagliatore è sempre una sfida – ma anche una soddisfazione – riuscire a estrarre i mille colori delle gemme da una pietra grezza.

Il grezzo di cui raccontiamo la storia questo mese è stato acquistato per lotto ed è etiope. Questo pezzo particolare presentava all’origine un peso di 22,65 carati. Il nostro obiettivo è rimuovere tutta la parte di “matrice”, la roccia che circonda la nostra pietra d’opale, in maniera tale da poterla finalmente liberare e far risplendere.

Il primo strumento da utilizzare è la mola fine. Grazie ad essa iniziamo a rimuovere buona parte del materiale in eccesso. In una prima fase riduciamo il peso della pietra a 16,79 carati.

La seconda fase di lavorazione con la mola fine ci permette di eliminare ulteriori parti di roccia, arrivando ad un peso di 12,88 carati.
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​Il passaggio successivo viene effettuato su dei tamburi. Questo tipo di procedimento è necessario sia per eliminare le righe che lascia la mola, sia per rimuovere con più precisione il resto del materiale grezzo. Al termine di questa operazione il nostro opale ha raggiunto un peso di 9,62 carati: ora è pronto per la lucidatura su feltro.

Tutto il processo è stato effettuato senza meccanizzazione ma con cura artigianale, ed è durato all’incirca un’ora. Durante la lavorazione, l’opale (l’etiope è idrofane), può assorbire l’acqua e diventare più trasparente. Una volta asciugato, diventa bianco e comincia a mostrare i tipici giochi di colore all’interno. La forma di quest’opale è irregolare: ciò ci garantisce lo sfruttamento di tutto il materiale presente nel grezzo. Come si può notare dalle foto, però, in molti casi un po’ di Boulder (parte rocciosa) può restare all’interno dell’opale. È una scelta soggettiva. In questo pezzo si è voluto restare più vicini alla materia prima. La rimozione della roccia all’interno, infatti, avrebbe portato ad una gemma regolare, più leggera ma con minore personalità.
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Il taglio dell’opale è un’operazione di routine che necessità di precisione per sfruttare al meglio il gioco di colore, la scomposizione della luce propiziata dall’acqua contenuta nella gemma. Dai molti grezzi che arrivano in taglieria, è possibile ricavare pietre con vividi giochi cromatici di forma cabochon ma anche collane.
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L'innovazione viene dalla natura. È una delle scoperte più belle che un'azienda immersa nel cosmo infinito delle gemme possa fare.

Soprattutto oltre l'Atlantico il gioiello è visto sotto la luce di una totale esaltazione delle caratteristiche emotive del materiale tagliato. A breve gli Spectra Awards ribadiranno questo trend e non mancheremo di segnalarlo.
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Prendiamo alcuni esempi. I quarzi sono cristalli che devono la loro colorazione a molteplici fattori. Inoltre in Brasile la particolarità delle condizioni geologiche ha determinato che si presentassero materiali con inclusioni spettacolari.

​Fluidi, ossidi metallici, il gioco sempre diverso degli ioni di ferro, la nitidezza dei cristalli di pirite o di ematite o di tante sostanze che la casualità fa incontrare in combinazioni spettacolari. Tutto questo non serve a niente.

​Non serve a niente se non ricompare la componente umana. La figura del tagliatore deve trovare infatti l'inquadratura giusta per esaltare il passaggio cromatico, il rilievo plastico.

Si potrebbe dire che il tagliatore in questo caso lavora come un regista. Trova l'angolazione più drammatica e più espressiva.

Andalusite, tormaline, opali arancio. Non è poi che sia necessario fare più di quanto le proporzioni ci obblighino a rispettare. Anche in questo caso il merito principale va riconosciuto al più grande Laboratorio della più colossale Corporation mai concepibile, Madre Natura.

Su invito della Associazione Italiana Gemmologi il 28 maggio Vincent Pardieu ha offerto a Milano due presentazioni estremamente estese e ricche di suggestioni incentrate sui rubini in mattinata e sugli zaffiri nel pomeriggio. Lo studioso francese è una figura di assoluto prestigio e di indiscussa autorevolezza gemmologica. Dopo aver bruciato le tappe dirigendo nel 2004 l'AIGS (Gemological Laboratory) a Bangkok e specializzandosi poi dal 2007 nei laboratori di Gübelin, Pardieu ha lavorato negli ultimi nove anni come supervisore della Field Gemology preso il Gia, nella sezione thailandese.

Soprattutto durante la collaborazione con il prestigioso istituto statunitense Pardieu ha raggiunto una notevole notorietà per le sue seguitissima spedizioni sul campo minerario, iniziando di fatto una nuova
 metodologia di lavoro basato sulla raccolta sistematica di campioni i materiale raccolto presso i siti di estrazione. Le sue accurate escursioni in Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam, Myanmar, Australia, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Madagascar, Kenya, Tanzania, Zambia, Mozambico e Malawi sono culminate in quella recentissima in Groenlandia, nuova frontiera dei rubini dove è arrivato praticamente per primo a documentare le solide prospettive di questa nuova frontiera dei corindoni.
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​Le presentazioni offerte hanno aperto significativi spiragli per una lettura caleidoscopica della geologia, delle pratiche estrattive, della storia dell'estrazione recente di rubini e zaffiri in varie aree geografiche, focalizzando l'indagine sui distretti strategici del Mozambico e del Madagascar. Lo studio approfondito del notevole repertorio ha consentito di determinare con esattezza la provenienza geografica di molte gemme, ad eccezione degli zaffiri. Pardieu è stato testimone delle più recenti sapphire rush, la corsa agli zaffiri, un fenomeno che ha registrato poderosi spostamenti di popolazione verso le aree dei depositi secondari che consentono ai più disagiati contadini malgasci di sperare in guadagni impensabili ed insperati.

Lo studioso francese ha maturato una notevole esperienza sul campo ed ha potuto fornire una testimonianza assai estesa sui vari attori presenti sulla scena dei territori di reperimento. La sua attività inevitabilmente lo ha portato a valutare l'inevitabile impatto ambientale dello sfruttamento, le ragioni ambientaliste e quelle delle popolazioni locali, le opportunità di riequilibrio nella distribuzione della ricchezza procurata dalle gemme.
 

Le questioni portate a Milano sono alquanto inedite pubblico italiano ed hanno suscitato molta curiosità. In particolare le varie angolazioni del tema del conservazionismo non hanno avuto molta enfasi nel nostro paese. Pardieu è riuscito a rappresentare questo contesto rendendo le diverse visuali, le possibilità ed i pericoli anche ricorrendo ai suoi preziosi ed avvincenti filmati, tutti disponibili su YouTube.

Una recente ricerca, divulgata dalla casa d’asta inglese Bonhams, dimostra che il valore dei più rari e preziosi gioielli d’epoca, negli ultimi dieci anni, è aumentato dell' 80%. Nel dettaglio: per i gioielli appartenenti alla categoria Art Déco (1920-1930) e Belle Èpoque (1890-1915) il valore è aumentato dell'88%. Per i gioielli antichi è salito del 68% mentre per gioielli del dopoguerra (1946-1975) del 70%.

Ma cosa possiede un gioiello d’epoca che consente di raggiungere prezzi record alle aste? Pensare solo ed esclusivamente alla rarità dell’oggetto e al valore delle gemme è riduttivo. Emily Barber, direttore della Bonhams di Londra, afferma: “Trovare un gioiello originale intatto, sopravvissuto a un particolare periodo della storia, con il valore aggiunto della mano di un maestro gioielliere, lo rende un’opera d’arte incredibilmente rara e preziosa. La sua esclusività consiste non solo nelle gemme, ma anche nella pregevole fattura e nel design innovativo”.

La casa d’asta dichiara che la maggior parte dei gioielli più pregiati proviene dalle famiglie che li hanno ereditati o dai proprietari originali. In passato ciò che spingeva queste persone a vendere i propri gioielli d’epoca erano le cosiddette 3D: Death (morte), Divorce (divorzio), Debt (debito). Oggi, accanto a questi motivi, se ne aggiungono altri: i gioielli d’epoca sono considerati fuori moda o poco pratici da indossare; sono difficili da inserire in un testamento; un pezzo prezioso non può essere diviso in parti uguali e, infine, alcuni pezzi sono costosi da custodire per l’elevato costo delle assicurazioni.

Un altro esempio è un anello di Boucheron realizzato con un enorme zaffiro. I proprietari, completamente ignari della firma, lo portano alla Bonhams. Gli esperti non solo individuano una articolata firma “Boucheron” ma hanno valutato lo zaffiro (proveniente dalla Birmania e non trattato) come uno dei più belli al mondo. Il prezzo di prevendita fu calcolato tra i 100.000£ ed i 150.000£: è stato battuto nel 2013 a 422.300£.

​Il caso “Verdura Camel Brooch”: la spilla fu donata da un vecchio amico di famiglia alla bambina della coppia che l’ha conservata nella scatola dei vestiti. L’ oggetto a forma di cammello fu creata da Fulco Santo Stefano della Cerda, Duca della Verdura, nel 1952. La spilla rappresenta il cammello posseduto dallo stesso duca da ragazzo di nome “Moffo”. Dopo averla identificata, la Bonhams l'ha stimata tra i 2.000£ ed i 3.000£ ed è stata venduta per 35.000£ nel 2015.

Un ulteriore esempio è la collana di Cartier realizzata con rubini, perle e diamanti creata intorno al 1910. I proprietari la consegnano agli uffici della Bonhams per una valutazione convinti di possedere un pezzo di grande valore. Gli esperti in un primo momento affermano, non trovando la firma, che non era una collana Cartier. Soltanto dopo una lunga e accurata ricerca hanno scovato un timbro su un piccolo intramezzo in platino. La collana, stimata dai 10.000£ ai 15.000£, è stata battuta all’asta per 35.000£ nel 2015.

Per generare maggior consapevolezza tra i possessori dei gioielli d’epoca la Bonhams ha organizzato una campagna per tutto il 2017, istituendo aste speciali, open day e link web per valutazioni on-line.